E’ passato poco più di un mese dal rientro e il viaggio sembra quasi non essere esistito, ma sulla pelle e nel nostro ritmo si insinua malinconica la traccia dei 35 gradi di San Paolo, l’ultimo lungo scalo brasiliano del volo Ushuaia-Mlano…
Arrivare fin qui era al di sopra delle nostre aspettative, soprattutto fino a qualche mese fa quando facendo due calcoli, ci sembrava che i conti non tornassero…
La buena onda si vede dal mattino e con il nostro arrivo a Chacabuco ne abbiamo avuto la prova; quello che avevamo calcolato come uno dei momenti più lenti e tormentati del nostro passaggio in Patagonia si è rivelato snello, rapido e senza intoppi…
Qui la Serrano ha ambientato l’Albergo delle donne tristi, a sud, a Quellon, si esaurisce la Panamericana, qui si trovano le cozze e le vongole e le teste d’aglio più grandi del pianeta, il clima, dicono, uggioso e malinconico, rende i suoi abitanti, scorbutici, nostalgici, ma buoni, dicono…
All’alba, a intervalli di cinque minuti, per due ore apro gli occhi sonnolenti e appiccicosi,. Fuori dal finestrino il paesaggio è sempre lo stesso, piatto, stepposo, arido…ma siamo già in Patagonia amore mio?
Il mito (molto italiano)della ripresa argentina, si ridimensiona e il malessere di una metà della popolazione, emerge in manifestazioni contro la Kichner, l’inflazione, l’embargo e la scarsa sicurezza sulle strade…
San Antonio a noi piace, probabilmente perché possiamo fingere di aver visto anche un po’ di Bolivia, qui, infatti, ti dimentichi dell’Argentina e ti sembra di aver saltato la frontiera, tutto si imbrunisce, la notte si reffredda, i bambini hanno guance rosso fuoco che sembrano esplodere, i ponchi, gli scialli, le calze di lama e alpaca ti scaldano in un nano secondo, la secchezza del vento ti taglia la bocca, l’alito acido per il mambeare della coca e del bicarbonato quasi ti stordisce, l’aria si rarefà e Carlo fa qualche tiro di ossigeno in ospedale per far rientrare il mal di testa…
Un’entrata trafficata, facce come già viste, edicolanti che sfoggiano il ricordo di Monica Vitti, Cathrine Spaak, Il Sorpasso, Dino Risi e Visconti, un’amica vulcano nuovissima, strade alberate come già percorse, centri commerciali scintillanti, autobus come già presi, un corso di musicoterapia come balsamo per ferite indeterminatamente aperte, il tuo compagno che ti apre la porta felice di rivederti a fine giornata, una mocheca di gamberoni come omaggio al Brasile, chiacchiere serali sulla condizione delle indigene senza terra della Colombia.
Una parentesi di casa, ecco cosa ci ha regalato la più grande città Italiana al mondo: Buenos Aires.
BUON COMPLEANNO CARLO!!!!!!
Dal Pernanbuco, voliamo a Salvador de Bahia, la mitica, marcia, afro-brasiliana, bellissima, e pericolosissima Salvador. Arriviamo di notte nel Pelourinho, il solito centro-coloniale di tutte le città turistiche dell’centro-sud america, più o meno tutti uguali, casette-chiesette e palazzi colonici colorati da cartolina, francamente hanno un po’ rotto!!
Quando si viaggia per un tempo più o meno dilatato, 4 ore di attesa di un bus, ti sembrano 5 minuti volanti, brevi, e diventano occasione per guardare, non pensare, leggere…
Sarà per il nome ridicolo, sarà che si dice che qui il reggae esce da tutti i balconi, ma io aspettavo con impazienza di arrivare nello stato del Maranhão, ancora Nordeste…
Da Tabatinga, quasi un mese fa, ha avuto inizio una delle esperienze che aspettavamo con più trepidazione.
Quando prima della partenza parlavamo della discesa del Rio delle Amazzoni, sembrava fosse un’impresa quasi infattibile, difficile da decifrare, da mettere in pratica, magari in condizioni eccessivamente al limite…
Carissimi, rifacciamo un passo indietro per recuperare il ricordo di Bogotà, città di partenza e di ritorno dalle Galapagos. Non ci delude, malgrado il grigio continuo e le pisciatine d’acqua incessanti anche durante i pochi guizzi di sole. E’ fragorosa come una città tipicamente colombiana, ma ha anche una faccia quasi europea…
Davanti alla fantomatica intoccabilità delle isole piuttosto dubbia e inverosimile abbiamo deciso di vivercele con spensieratezza e senza troppe critiche, consapevoli che mai nella vita incontreremo delle rarità e una unicità simili e ce ne rendiamo conto a distanza di quasi due settimane nel commuoverci di fronte al video flemmatico di quelle creature così imperturbabili…
Ci ricordiamo così quotidianamente gli insegnamenti tratti dall’esperienza millenaria dei popoli indigeni, la capacità di portare avanti una resistenza che dura ormai da secoli, il profondo rispetto e l’infinita gratitudine nei confronti della Natura…
Tutti insieme appassionatamente approdati su Playa Blanca, quella che viene definita da altri amici viaggiatori, meta da non perdere, seh…!!Un incubo e un disagio interminabile, una di quelle esperienze che dopo dieci mesi ancora ci ostiniamo a dire “anche questo è il viaggio!”…
In effetti ci siamo sbagliati. Il Centro America non si ferma in Nicaragua, in realtà si interrompe con il Costa Rica e riprende con Panama.
Inaspettatamente ci sorprende per la selvaticità delle spiagge di Bocas del Toro, per il numero impressionante di cinesi, che parlano uno spagnolo quasi perfetto, per la capitale più affascinante del Centro America, per gli indigeni più conservatori e indipendenti.
Alle 17:00 in punto, dopo aver risalito, in continua sudorazione, il RioFrio, il fiume dal nome che inganna, ci “ficchiamo” in Costa Rica; per ora la sola differenza col Nica sta solo nella bandiera…
Le Isole Solentiname, El Castillo e il Rio San Juan, ci si stagliano davanti senza una nostra replica. Queste terre sembrano essersi ritagliate una parte di mondo solo per loro…
C’è talmente tanto da conoscere del Nicaragua che anche se scrivessimo tutti i giorni saremmo in netto ritardo sul presente. Quasi vicini al termine del nostro viaggio in questo Paese, possiamo azzardare nel dire che è di gran lunga tra i posti che ci hanno legato e regalato di più. Dalle Corn Island, dopo un volo di 15 minuti che unisce Big Corn a Bluefields, riattraversiamo tutto il paese…
Come i pirati inglesi solevano navigare, impavidi, le acque caraibiche, anche noi ci imbattiamo in questa avventura…per poi vomitare, io altre decine di passeggeri, vergognosamente, la cena della sera prima, nelle acque azzurre alle porte delle Corn Islands…
I sudori che si mescolano sulle pelli sovrapposte e l’aria intrisa di odore di pollo fritto, di pixxa, di salsa e baciata a tutto volume e di galline starnazzanti raggomitolate sotto il sedile del vicino, sembrano non dare alcun fastidio. L’importante è spingersi, incastrarsi, aggrapparsi, appoggiarsi, sovrapporsi, scavalcarsi…
Dopo aver volato in bus nel giro di poche ore da Utila a Las Manos, frontiera tra Honduras e Nica, passando prima da Tegucigalpa, abbiamo iniziato una perlustrazione accurata e saporosa scendendo verso l’assolata Ocotal e risalendo verso la polverosa Jalapa, passando così per la montagna…
Inchiodarci qui era quello che programmavamo da mesi. Un’isola caraibica nel nulla, con una casa tutta per noi, il pescatore Zorro come vicino, un corso di immersione e dei nuovi amici.
Vi scriviamo da una sedia a dondolo della nostra casetta, tre camere da letto, super sala, cucina, a 45 euro a settimana…
Carissimi amici, scusate per il ritardo negli aggiornamenti, ma siamo stati rapiti dai fratelli Karamàzov…
Dopo la famiglia Mam sostiamo a Xela, dalle velleità europee, in qualche modo viva di un fervore apparentemente intangibile, ma che abbiamo toccato andando al concerto del Gordo, cantautore emergente dalla capitale e incappando in un negozio vintage alla berlinese nel pieno centro storico…
Veniamo lanciati come sacchi, con i sacchi giù da un chicken bus, la nebbia e le pioggia fittissime ci schiacciano senza darci il tempo di capire dove ci troviamo, a occhio e croce dovremmo essere nel nulla assoluto. Siamo alla ricerca di Domingo e della famiglia Ramos. Dopo la quarta pecora comparsa dalla nebbia, scorgiamo una ragazzina a cui chiediamo informazioni; ci indica la strada, per poi sparire un qualche passo più in là…
Attraversando diagonalmente il fiume ci ritroviamo a Bethel, piccolissimo villaggio in mezzo alla selva con nebbiolina e pontile di fango, che accoglie i nuovi arrivati con un giovane, alto, smilzo e dagli occhi verdi, che con lenta pacatezza ti spedisce a Flores. Già dal viaggio in autobus ci sentiamo sollevati rispetto agli autobus claustrofobici del Messico. Enormi finestrini scassati e aperti, aria vera e non aria condizionata, facce più dolci…
Non vediamo l’ora di arrivare a San Cristobal de las Casas, avamposto del movimento zapatista. Nell’entrare nella parte coloniale ci fermiamo nel primo “ostello” che non sapevamo sarebbe diventata la nostra prigione per un’intera settimana. Ebbene, in due giorni abbiamo cercato di prendere informazioni sul movimento, di cui si hanno notizie ufficiali fino al 2006…
I lavaggi, a suon di frustrate al basilico, sputi al mezcal e massaggi con uovo, sembrano sortire effetti buoni e abbastanza immediati; tutto è a titolo gratuito, la gioia di Silvino sta nel condividere con noi e trasmetterci il suo sapere, non possiamo che essergli grati…
Andiamo a ritroso: dopo il natale a Città del Messico, decidiamo di allietare i nostri ospiti, Mamma Lucia e Mario, con una tranquilla settimana di mare e sole sulla costa di Oaxaca, nella zona di Puerto Escondido, per festeggiare il nuovo anno…
Scesi dall’autobus ci si materializza il “pueblo magico” di Xilitla, magico davvero che ci regala i migliori panini vegetariani degli ultimi mesi con Las Tortugas. Giungiamo a piedi e con zaino in spalla, dopo un kilometro “messicano” (4km effettivi) a “Las Pozas”. Meta di turismo messicano e di gite domenicali familiari e di giovani psichedelici, che tentano di rivivere il fasti del creatore del giardino Edward James, poeta inglese legato ai movimenti surrealisti, dove qui ha potuto dar sfogo a tutte le sue visioni, creando in un’autentica “follia”, un giardino, nel bel mezzo di una selva incontaminata, fatto di scale a chiocciola verso il nulla, porte che portano ad altre porte, archi, balconi intorno a della cascate naturali dove si creano piscine nelle quali è possibile fare il bagno…
All’ultima spiaggia vendiamo Gerri.
Lasciata Cabo Pulmo, siamo scesi a Los Cabos, dove gli americani, complici dei messicani più avidi, hanno fatto, di questa meravigliosa costa del sud, un vero e proprio scempio. Agli statunitensi si sono aggiunti i canadesi, che negli anni hanno imparato che con il cianuro, l’oro si estrae molto più facilmente, sacrificando così le falde acquifere dell’intera regione…un’inezia insomma…
È stagione di saldi per noi ed è ora di alleggerirci: le nostre amate biciclette, compagne di tante scorribande, finiscono per essere, biecamente, barattate con due notti nello splendido Yeneka Museo Hotel. Esiste da 60 anni, e di generazione in generazione, chi lo gestisce riempie il cortile delle cianfrusaglie più bizzarre, in concorrenza con i nostri amati rottamai Alaskesi…
Siamo in Baja California. ll passaggio dagli Usa al Messico è stato indolore: no perquisizioni, no domande, no risposte.
Certo le solite patate confiscate questa volta tra Baja Norte alla Baja Sur, non ci sorprendono più. Siamo qui da 10 giorni quasi e nessun ci ha chiesto un solo documento per verificare chi siamo e da dove veniamo.
San Francesco ha ascoltato le nostre preghiere.
Apprendiamo la notizia delle dimissioni del berlusca in un bar dove è in corso una conferenza sulla liberazione di alcuni paesi arabi (siria, libia, egitto, tunisia…) dalla tirannia che li ha vessati per decenni…
Siamo a Mission, San Francisco, dove ci fermiamo per otto notti.
Per noi è stata un’esplosione inaspettata di affetto e affinità, già il cartello di ingresso a Merced ce lo aveva preannunciato, ma non ci aspettavamo così tanto: un letto, un bagno, cene multietniche, battute di un cucciolo di 3 anni che sogna di diventare peloso quanto il nonno andaluso, cene di buon auspicio a base di Parma, Baja California, Guatemala, Città del Messico, Venezuela…zucca fritta in agrodolce alla siciliana con variazioni di Mamma Lucia…
Dal basso della valle si rivela un grande parco, magnifico, ma piuttosto urbanizzato. Però basta alzare lo sguardo o farsi 6 km a piedi, che a 800 metri più in alto, malgrado il sottofondo che ci ricorda un po’la tangenziale est di Milano, le vertigini diventano quasi piacevoli…
Siamo in pochi, piscina a 60 metri sotto il livello del mare, acqua tiepida, palme che ombreggiano il sole da 35 gradi… ecco la Death Valley nel giorno del secondo compleanno della seconda vita di Carlo…
Saliamo sul ciglio del Grand Canyon e per un pelo riusciamo a sentire il caldo e poi subito il freddo che il tramonto si lascia alle spalle dal Desert View. Nel Canyon Grande c’è tanto spazio vuoto rubato alla terra, per far scorrere serenamente il fiume Rosso lontano dallo sguardo e dalle mani del Piccolo Uomo Bianco…
Dopo aver percorso una magnifica strada sterrata appena entrati in Arizona, quello che ci è riuscito meglio è stato mandare segnali di fumo, ovviamente dal caro vecchio Zio Gerri e fortunatamente accolti dai vicini navajo…
…serpeggiando tra Wyoming, Idaho e Utah, arriviamo alle porte del magico mondo del Bryce, rocce dalle punte falliche, esilaranti, psichedeliche e mistiche insieme. Contro ogni legge di gravità, questo “canyon”, si incastona, come un gioiello, nel Colorado Plateau…
Lo Yellostone National Park è come deve essere stata la Terra milioni di anni fa, in un’era preglaciale intrisa di profumo di ginepro; al posto delle vacche pascolano bisonti, che ricordano i mammouth, le renne continuano a girovagare a casa loro, fiancheggiando le astronavi di noi alieni, coyote, lupi e orsi si aggirano tra fumi alcalini, le cascate che si tuffano nei canyon bianchi gialli e rossi, come se non bastasse tanto colore, aprono spazio ad arcobaleni sospesi tra tronchi di carbone e cilindri di roccia…
Le Montagne Rocciose canadesi sono notevolmente belle, armoniose, ma dalla simpatia fin troppo educata, da cartolina, come lo sono un po’ gli abitanti e i turisti: incorniciati e patinati in quadri troppo perfetti…
Grazie a Kyle abbiamo provato l’ebbrezza di pescare 4 granchi e e cucinarli a fuoco lentissimo, fino a capire che il granchio è delizioso, ma probabilmente noi in prima persona non l’avremmo mai fatto e forse non lo faremo mai (…e pian piano il vegetarianismo si sta insinuando sempre di più)…
Guidare per la George Parks Hwy, passando dal Denali fino a Fairbanks, è come stare al drive-in; il parabrezza diventa un cinemascope in policromia, il film che danno sembra essere un documentario dei fratelli Cohen: la linea gialla di mezzeria è dello stesso giallo delle foglie di betulla e le lineee bianche ai lati si intonano ai tronchi. I ferrivecchi e i camioncini arrugginiti abbandonati e onnipresenti, chissà che personaggi grotteschi nascondono, ma pian piano passando per l’estremo nord, per poi dirigerci a sud, sembrano sparire…
Lentamente, ripassando da Anchorage, ci allontaniamo dal mare e ci lasciamo alle spalle un po’di carcasse metalliche. Arriviamo. La montagna più alta del nord e del centro America, è qui, nella lingua atabasca viene soprannominata Denali, “la Grande”. L’abbiamo fiancheggiata sfrecciando lungo la “pista ciclabile” più straordinaria e silenziosa al mondo.
Dallo Spit, che altro è rispetto ad uno sputo, prendendo un taxi d’acqua con Desie, riesci a raggiungere l’altro lato della baia, il più incontaminato, il Kachemak Bay State Park, fino ai suoi angoli più sperduti. Alle tre del pomeriggio potresti esserci soltanto tu, la tua canoa, il mare schiacciato dalle nuvole, e se sei fortunato, una grassissima lontra marina che fingendo di spiarti, in realtà, si assicura che tu te ne stia andando sano e salvo fuori dai piedi, uno sbuffo di balena, aquile reali, un puffy solitario e una compagnia di cormorani che decolla sfrecciandoti a pochi metri di distanza.
La laundry è una tappa necessaria in un viaggio come il nostro. Ancora di salvezza dopo una settimana di idrofobia, diventa purificatrice di corpi e vesti. Qui la lavanderia, infatti, non solo ti offre lavaggi e asciugatura (con tanto di maglioncino infeltrito), ma anche patatine, caffè, ciambelline, docce, bagni, rottami, wi-fi…e su quale sia la nostra priorità, c’è l’imbarazzo della scelta.
L’Alaska è un paese che ti svuota del superfluo e ti riempie della materia più vera: una natura che si distende grandiosa e silenziosa per centinaia di miglia, tundre infinitamente verdi che iniziano a tingersi d’autunno, mari di un ghiaggio apparente e mari di ghiaccio reale. Tutto quello che immaginavamo lo abbiamo trovato ed è ancora più immenso.
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